Записки после второй встречи с Михаилом Цыгановым

Второй раз в жизни имел возможность поговорить, а главное - послушать истории, замечательного и глубочайшего востоковеда, удвительного человека Михаила Цыганова

m_tsyganov .
В прошлый раз мы с добрым человеком [Bad username: varlamov.ru] записали длинное видео "Балийские Истории":

В этот раз я заехал к Михаилу без видеокамер и фотографий, - просто в гости, поговорить.

И вот, чтобы не забыть, - без структуры или хронологии, - заметки на полях разговора с Михаилом и его женой Татьяной. Подчеркиваю, что за все нижесказанное Михаил "ответственности не несет", - это моя вольная трактовка разговора, не подкрепленная ничем кроме дряной памяти и желанием записать хоть малую капельку знаний Михаила! Простите, и бейте меня, если я где-то сильно "лажаю", но:

Индонезийцы очень чтят свою независимость от голландцев, за которую сражались множество балийцев. Аэропорт на острове Бали назван в честь одного из национальных героев - I Gusti Ngurah Rai - который был лидером сопротивления и воевал против контингента голландцев, высадившихся обратно на Бали (который был их колониальной землей до Второй Мировой, читай далее) 2 и 3 марта 1946 года. Его мы много-много раз видели на....

...на банкноте в 50000 рупий - I Gusti Nguarah Rai с одной стороны...

...а с другой стороны - балийский храм Pura Ulun Danu Bratan

Во время Второй Мировой, японцы умудрились вооружить и обучить местных балийцев самообороне. Не настолько, чтобы рисковать собственной оккупацией Индонезии и потенциалом создания той утопичной "Великой Азии", про которую громогласно вещала японская пропаганда, но до такого уровня, что балийцы смогли образовывать партизанские отряды и успешно сопротивляться Голландцам, (по ходу дела спонсируемым Англичанами) после падения Японии.
Самая большая золотомедная ~~дырка~~ шахта в мире находится в Индонезии, в провинции Папуа, и называется Grasberg mine . Она отдана в концессию, но все равно, ради такой ~~дырки~~ золотой жилы любой политик из Джакарты будет бороться за территориальную целостность.

( источник )

Конституция в Индонезии написана таким образом, что дает большую возможность самоопределения отдельным районам, в части управления, религии. Даже многобрачие кое-где разрешено. Это и объединяет такую гигантскую страну, где почти весь остров Ява - мусульманский, Бали - индуистский, а различные племена в Папуа вообще не понимают друг друга - одних только языков (не наречий!) у них там 400! Так что папуасы разговаривают между собой на общей Бахасе (на общем индонезийском языке), как на иностранном.
Многие папуасы, кстати, живут по-настоящему в каменном веке, поскольку зачастую используют каменные орудия труда. Бывает, им проведут электричество, - из доброты душевной, добрые губернаторы и прочие заботливые индонезийские властные структуры. Поставят им столбы, прокинут провода... а потом папуасы сами эти же столбы уронят, а провода так вдоль ЛЭП и бросят. Поступит сингал на пульт обслуживания, приедут ремонтники, спросят: "Зачем же вы свои же столбы-то, которые вам бесплатно поставили, стащили-то?.." А папуасы им вторят: "А вы нам мало денег заплатили, вообще вас никто не просил нам электричество проводить, давайте еще денег!"
Периодически папуасы возбухают за собственную независимость, особенно когда частота доставки бесплатного риса вертолетами в труднодоступные местности (...за счет государства, конечно же) снижается. Тогда высылают двойную-тройную порцию риса в труднодоступные районы. Не так как в Чечне, ну да я и не знаю подробностей. Ну а если серьезно, то например в 1977-м группа повстанцев Free Papua атаковала золотодобывающую ~~дырку~~ шахту Грасберг (см. выше), и регулярные войска быстро подавили 20...30 ~~человек~~ бегающих туда-сюда папуасов.
Знаменитая пещера Гоа-Гаджа , куда толпами едут туристы из Куты (где самая жопа), на самом деле - всего лишь "вишенка на торте" гигантского, заброшенного, никем не изведанного комплекса. По ссылке в блоге Михаила через несколько постов проходит общая тема "никем-никогда-не-исследовалось", - удивительно! Также интересный момент что знаменитые купальни Гоа-Гаджа вообще-то были восстановлены в конце 20-го века. Новодел, можно сказать!

(фотография купален со страницы блога Михаила )

Духовный мир балийцев настолько развит, что приезжих белолицых, несмотря на бесконечные превосходящие технологии вроде сетей связи, транспорта и прочего, они по-прежнему "считают за тараканов". Изначально для туристов предполагался юго-восточный порт и поселок Нуса Дуа , который со своими пятизвездочными курортами планомерно стал направлением более престижного отдыха. Однако, в то же время на западной стороне острова, в Куте, начали селиться менее престижные хиппари и серферы. Поэтому все то мракобесие, заимствование, "окучивание" (от поселка Кута, где, напомню - самая жопа), что происходит на юге острова, - оно отталкивает балийцев от хлебосольного принятия всех подряд ни в центре, ни на Севере острова. Узкие дороги и отсутствие желания "открывать" галдящим туристам в шортиках (...по самое некуда), прочищающих себе горло и харкающих где ни попадя, истинные духовные места, ограничивают проникновение "тараканов":

(группа китайских туристов, источник )

Следует заметить, что никаких преград для тех, кто уважает и понимает духовные ценности балийцев, они не строили и строит не будут. Не нужны никакие регистрации, поручения или разрешения, чтобы попадать в "намоленные" храмы.
Полуостров Букит раньше был "местом ссылки", куда отправляли на поселение провинившихся Балийцев. Поэтому там нет... ну, практически ничего там и нет. Был там храм Улувату, который сейчас испохаблен, так что не зачет... Вот кстати видео с Улувату:

В каждой деревне есть три храма - один для Шивы, другой для Брахмы, третий для Вишну. Множество других храмов по острову используются не постоянно, а только на время праздника Одалан - дня рождения этого самого храма

...процессия на праздник дня рождения храма - Одалан, источник

Нет ни одного храма, который был бы "заброшен", как опрометчиво считают туристы, - просто климат берет свое... Если храм редко используется, он становится немного "заросшим": в нем по-прежнему косят траву, проводят уборку, но не так часто как в других храмах. Поэтому любвеобильные парочки (особенно почему-то эстонские), иногда оскорбляют храмы своими тараканьими (см. выше) бездуховными поступками, думая что это не храм вовсе, а руины какие-то. За что им приходится серьезно платить за церемониальную очистку, например, в районе 20 миллионов рупий (2000 долларов США).
На Бали есть "гипермаркеты церемониальных атрибутов", как например Toko Rawa. Зонты, рясы, жертвенники, - все атрибуты и утварь приобретается за вполне земные деньги, - поэтому церемония переселения духа, живущего в каком-нибудь пеньке или камне на вновь арендованном недальновидным девелопером участке, имеет вполне земную стоимость от стольки-то до стольки-то миллионов, а то и сотен миллионов рупий (от сотен до десятков тысяч долларов США):

Фотография магазина Toko Rawa из Google Images

Чем меньше атрибутов и почтения духу, тем меньше вероятность того что он таки переселится в другое, удобное для горе-застройщика место. Прагматичная и прозрачная зависимость. Интересно, есть ли в таких гипермаркетах карты скидок для постоянных покупателей?..

Дерево завернуто в Сапут Поленг (источник: Saput Poleng), а это значит что в немобитает дух. ~~Казнить нельзя пожаловать~~ Рубить нельзя, делать церемонию!

Ежедневные подношения с жертвенников достаются кошечкам и собачкам. Рисоядные кошечки радуют глаз веганов. Боги не обижаются, потому что их, естественным образом, интересует только духовная часть.
Артезианские скважины в районе плодоносных рисовых земель, например около Тампаксиринга бурят на 50...60 метров. Воды много, но чистую воду надо добывать насосами.
...в продолжние темы воды - на Бали не принято строить такие Локальные Очистные Сооружения (ЛОС) или септики, какими они представляются человеку, построившему в под Москвой или в Ленобласти дачу. Септики здесь другого типа. Балийцы роют яму, засыпают ее дно песком или отсевом, хорошенько бетонируют стены, сверху отливают безопасную тяжелую бетонную плиту, и... И все!.. Никаких иловых насосов, никакой перекачки, - везде самотек и аэробные бактерии. Зимы нет, бактерии работают "по-полной". Нынче, но все одно не часто, стали ставить однокамерные септики-отстойники.
У балийцев есть два направления - вниз (Kelod, к морю на Севере, или к океану на Юге - на всякий случай пишу с большой буквы, так как это не просто направления, а устоявшиеся названия территорий острова) и вверх (Kaja, к главной горе Агунг). К морю церемонии выстраиваются и проходят либо для развеивания праха усопших после кремации, либо для "перезарядки" основных божеств храмов. Когда либо океан далеко, или когда нет времени, развеивание праха может быть произведено в какую-нибудь речушку. Это, конечно, не очень хорошо, но и не плохо.
На Бали никогда не было королевства. Вернее, оно было, но только на сотню лет, в 15-м веке. После этого время Балийцы жили в княжествах. Княжество возглавлял и духовный, и военный лидер - Раджа. Княжества имели распри, но не насколько кровавые, чтобы проводить аналогии с теми же кавказскими племенами, - религия всегда была одна, и духовный мир объединяющий остров служил догмой более-менее стабильного мира между территориями.
Нужно отсеивать факты о религии или традициях используя вспупление "А мне один балиец сказал что..." - на Бали не меньше малообразованных трактористов и слесарей-сантехников на тысячу человек, чем в России. Далеко не каждый тракторист или слесарь может объяснить смысл Святой Троицы, или Таинство Причастия. Вот и не следует слушать все объяснения подряд от любого отдельно взятого жителя Бали.
Местные духовные кодексы начали более-менее унифицировать в начале 20-го века, поэтому в разных частях Бали, в "княжествах", разница в церемониях могла быть значительна. Где-то почитают котов, и говорят что реинкарнация "плохих Балийцев" пройдет в собаку, потому что собаку даже хоронить не надо. А где-то выкидывают в море птиц и гусей.
У каждого "успешного" Яванца, сотни лет назад, должны были бы быть (по порядку):

Дом
Выезд (конь, карета, - вспоминается Галыгин и его "Археолог Копай")
Птица (певчая, в клетке, - чем слаще голос тем лучше)
...жена (четвертое место хит-парада)
etc.

...поэтому до сих пор на Бали, в центре острова и к северу, продают огромное количества певчих птиц в красивейших клетках.
На "свободный доступ" заполонившим их толпам туристов были отданы несколько храмовых комплексов, включая "знаменитый" Танах Лот и Улувату. А в другие настоящие, по-прежнему "намоленные" храмы, - в них никак не попасть. Их нет в путеводителях. Поэтому турист просто проедет мимо, ничего не заметив. Вот, из последнего (Июль 2017): губернатор Маде Мангку Пастика поддерживает дальнейшие ограничения на посещения туристами храмовых комплексов:

Recent pictures of tourists posing while sitting on the inner altar of a Balinese Templein Nusa Ceningan has raised comment and anger among many local Balinese.

Балийцы не ездят на мопедах в дождь, вообще. Уважительной причиной опоздания на работу на час-другой может быть дождик.
Первое, что покупает себе деревенский житель, успешно продавший право аренды земли иностранцам - это машина, ну и семь телевизоров, по одному всем родственникам. Очень похоже на Россию.
У каждой деревни есть возможность принять решение и перекрыть дорогу неместным, в том числе даже яванцам, не обязательно даже иностранцам. Примерно как: "Ах вы, неместные, ездите здесь! А у нас, между прочим, день тишины, Ньепи, когда мы, балийцы, хотя бы один раз в году имеем возможность спокойно посидеть, подумать, помедитировать. Поэтому дорогу мы вам перерыли. Наша дорога, что хотим, то и делаем". Хотя в центре Бали и на Севере это немыслимо - чтобы не уважали Ньепи. Это уже как преступление будет. Так что лучше так: "Ах вы, неместные! Ездите здесь? Шумите? Берегов не чувствуете?..." - ну и дальше, по обстоятельствам.
В конституции Индонезии прописано черным по белому: нельзя иностранцам иметь право на землю. Поэтому те горе-девелоперы, кого "кидают" номинальные владельцы земли, не могут надеяться ни на реальный арбитраж или реальную поддержку судебной системы. Номинальные владельцы они такие - сегодня он хороший и дружелюбный, но ведь это-же земля. Что будет с землей через 20 лет?.. Через 30?.. Ведь остров, в отличие от Сингапура, не намывает себе территории...
Каждые 100 метров высоты от уровня моря в Индонезии снижают среднюю температуру на 1 градус цельсия. Поэтому в районе Тампаксиринга прохладнее чем в районе Легиана или Семиньяка аж на 4 градуса, а выше, у кальдеры древнего вулкана Батур, вообще холода как в Ленинградской области, и нужно топить дома печками... Вот так!

Вот это был разговор! Жду-недождусь следующей встречи с Михаилом Цыгановым, а пока - изучайте Бали и Индонезию по его замечательному блогу:

m_tsyganov